wtorek, 28 grudnia 2010

Ryby akwariowe dwa skalary obgryzają sobie ogony

Dwa skalary obgryzają sobie ogony

Mam akwarium o pojemności 120l, mam w nim różne ryby akwariowe razbory, gupiki danio malabarskie, gurami mieczyki i kosiarki. Oraz skalary które mają długość około 6 cm. No i mam te dwa skalary i nawzajem obgryzają sobie ogony i atakują się nawzajem, są zestresowane myślę co jest grane.

poniedziałek, 27 grudnia 2010

Akwarium barwiący korzeń

Ostatnio kupiłem ryby akwariowe i korzeń do akwarium, i on barwi wodę. Co z nim robiłem żeby go okiełznać. Gotowałem korzeń 3 razy po 30 minut w garnku w wodzie z solą, a potem stał 24 godziny w zwykłej wodzie i zauważyłem że jeszcze trochę wodę zabarwia. Zacząłem zastanawiać czy korzeń trzeba gotować do momentu aż przestanie on w ogóle barwić wodę czy lekko barwić aż mu "przejdzie" i filtr usunie sobie z tym no i czy nie zaszkodzi to rybom w akwarium, jeśli lekko podbarwi wodę. Dowiedziałem się iż zabarwienie wody w akwarium gdzie hoduje ryby akwariowe, przez korzeń na pewno nie zaszkodzi podobno i ryby akwariowe radzą sobie z tym. Niektórzy podobno mają herbacianą wodę. Jednak jeśli chcemy żeby korzeń przestał barwić to po kilkukrotnym wygotowaniu powinien korzeń coraz mniej barwić wodę w akwarium. Nawet jeśli będzie trochę barwił wodę na początku, to nic nie szkodzi rybkom akwariowym. Jeżeli chcemy mieć szybko czystą tzn. nie herbacianą wodę, możemy robić częstsze podmiany wody w akwarium.

środa, 15 grudnia 2010

Rybki akwariowe akwarystyka

Różne narodowości hodują różne zwierzęta od wieków, każdy z nas pielęgnuje jakąś pasję ja przedstawiam witrynę specjalnie dla hobbistów akwarium w mieszkaniu jesteśmy pasjonatami ryb akwariowych.Rybki akwariowe są bardzo ciekawym skrawkiem natury którą zabieramy do swojego mieszkania ażeby móc oglądać pielęgnować, karmić i poznawać je.

poniedziałek, 29 listopada 2010

Preparaty akwarystyczne i ryby akwariowe

Jestem akwarystą hoduje ryby akwariowe, zastanawiałem się jakiś czas temu co do firm produkujących preparaty akwarystyczne, brałem pod uwagę firmy Sera, Tropical i Tetra, która z nich jest najlepsza?

Jest jeszcze wiele innych firm produkujących preparaty akwarystyczne które potrzebują ryby akwariowe, lecz mniejsza z tym. Jeżeli chodzi o preparaty, to takie które są najlepsze nie da się jednoznacznie określić. Dość tanie są preparaty Tropicala, a jakością nie ustępują raczej pozostałym firmom akwarystycznym. Ja zwykle używam tropicala, oraz jeszcze jednej firmy nie wymienionej w artykule. A jeżeli chodzi o testy wszelakiej barwy to tetra ma dość dobre. Jednak ciężko jest określić w pojedynczym zdaniu, która firma jest lepsza. Tetra, Sera jak i Tropical mają w swej dużej ofercie preparaty które potrzebują ryby akwariowe, które są dość dobre i złe, tutaj np. jedni mają lepsze grzałki inni filtry a jeszcze inni dobre i tanie pokarmy, pamiętajmy że ryby akwariowe potrzebują preparatów o odpowiedniej jakości. Wiadomo jest że bardzo trudno jest określić jednym zdaniem która firma ma lepsza całą gamę produktów, lecz tu nasuwa się myśl, że preparatów juz łatwiej określić. Znajoma opowiadała mi że w sklepie akwarystycznym dobrze sprzedają się preparaty Tropicala, następnie na równi były testy tetry, później jeden preparat sery i potem firma sum, a na samym końcu są oferty zoolek. To tyle patrząc okiem mojego doświadczenia. A preparaty dla ryb akwariowych to ludzie kupują przeważnie, to co jest tańsze i nie ustępuje jakością droższemu, w naszym kraju krąży taki mit, że to co Polskie nie jest zbyt dobre, na różnych forach można spotkać się z opiniami ludzi którzy gardzą filtrami do akwarium aquaela czy pokarmami dla ryb akwariowych i preparatami tropicala, a w rzeczywistości nigdy ich nie stosowali.   

niedziela, 28 listopada 2010

Na korzeniu meszek a ryby akwariowe

W moim jednym z akwariów w którym hoduję ryby akwariowe pojawił się na korzeniu biały nalot, meszek, jeszcze nie wiem co to jest i czy to może być niebezpieczne dla ryb akwariowych, ale zamierzam się dowiedzieć.

sobota, 27 listopada 2010

Akwariowe ryby akwaria

Różne narodowości hodują różne zwierzęta od wieków, każdy z nas pielęgnuje jakąś pasję ja przedstawiam witrynę specjalnie dla hobbistów akwarium w mieszkaniu jesteśmy pasjonatami ryb akwariowych.
Ryby akwariowe są bardzo ciekawym skrawkiem natury którą zabieramy do swojego mieszkania ażeby móc oglądać pielęgnować, karmić i poznawać je.

Ryby akwariowe akwarystyka a ludzie

Ludzkość zajmuje się różnego rodzaju zwierzętami od tysiącleci, każdy z nas pielęgnuje jakieś zainteresowanie ja pokazuję wam witrynę przeznaczoną dla posiadaczy akwarium w mieszkaniu jesteśmy pasjonatami ryb akwariowych.
Ryby akwariowe są bardzo ciekawym skrawkiem natury który przenosimy w miniaturze do swojego domu żeby móc obserwować dbać, karmić i poznawać.

środa, 24 listopada 2010

Sum rekini ryby akwariowe duże

Wczoraj będąc w sklepie akwarystycznym, widziałem ryby akwariowe sumy rekinie, nawet mi się spodobały, teraz naszła mnie myśl może kupić do swojego akwarium rekina.

poniedziałek, 8 listopada 2010

Ryby akwariowe w akwarium narożnym

Miałem przerwę z akwarystyką i rybami akwariowymi około roku, i teraz myślę nad ponownym założeniem akwarium.

niedziela, 7 listopada 2010

Ryby akwariowe pielęgnice razem

Chcę założyć akwarium pojemności 240 litrów i zastanawiam się nad obsadą ryb do tego akwarium, i chciałem hodować ryby akwariowe pielęgnice kakadu z ramireza.

czwartek, 30 września 2010

Kostioza wstęp

Kostioza, ichtiobodoza, Costiosis – pasożytnicza choroba ryb wywoływana przez wiciowce z rodzaju Ichthyobodo. Wyróżnia się dwa gatunki wiciowców z rodzaju Ichthyobodo: I. necatrix oraz I. pyriformis, z czego ten pierwszy jest najczęstszą przyczyną wywoływania tej choroby. Nazwa wywodzi się od dawniej używanej nazwy rodzajowej Costia.

środa, 29 września 2010

Erytrodermatoza

Erytrodermatoza (zakaźne zapalenie skóry, Erythrodermatitis, CE) - zaraźliwa choroba ryb wywoływana przez bakterie z grupy Aeromonas (przede wszystkim Aeromonas hydrophila), czasem także przez Pseudomonas fluorescens. Występuje ona zarówno u ryb akwariowych jaki i ryb karpiowatych w produkcji towarowej. Przez lata uważana była za przewlekłą postać posocznicy karpi.

Bakterie Aeromonas hydrophila są powszechnie spotykane w środowisku śródlądowym, a także w morzach. Zalicza się je do naturalnej flory bakteryjnej przewodów pokarmowych i powłok zewnętrznych ryb. W normalnych warunkach w organizmie ryby pozostają w stanie równowagi biologicznej. Bakterie te biorą czynny udział w samooczyszczaniu się wód, zatem ich występowanie ma ścisły związek z zanieczyszczeniem środowiska. Wraz ze wzrostem ilości rozkładanej materii organicznej pojawia się coraz więcej tych bakterii.

A. hydrophila wytwarzają endotoksyny powodujące koagulację osocza i lizę włókien tkanki łącznej, oraz egzotoksyny działające hemolitycznie, nekrotyzująco i toksycznie. Choroba atakuje ryby z osłabioną odpornością skóry, w której po infekcji mnożą się zjadliwe patogeny i atakują inne ryby występujące w tym samym zbiorniku. Zarażenie następuje drogą śródskórną, w warunkach doświadczalnych zarażenie przez przewód pokarmowy nie udawało się, zaś drogą dootrzewnową było dosyć trudne. W przypadku ryb zdrowych, bez uszkodzeń skóry, trzymanych w optymalnych warunkach, choroba może się nie rozprzestrzeniać na inne osobniki. Erytrodermatozę spotyka się najczęściej w obiektach hodowli karpia przez cały rok.

Choroba ta dotyczy powłok zewnętrznych ryby, nie ma właściwości ogólnego zakażenia bakteryjnego. Jeśli ryba utrzymuje się przy życiu dochodzi do wodnicy, obrzęku połączonego z nastroszeniem łusek na całym ciele. Na ogół przebieg choroby jest powolny, rozpoczyna się występowaniem punktowych wybroczyn na skórze i płetwach. Już pierwszego dnia od zakażenia w miejscu wniknięcia patogenów stwierdza się ognisko zapalne, po pewnym czasie następuje w nim odklejenie naskórka i powstawanie tzw. wrzodów posocznicowych. W późniejszym stadium pojawia się przekrwienie na znacznej powierzchni skóry oraz nastroszenie łusek. Od czasu pierwszych objawów do nastroszenia łusek i śnięć mijają ok. 4 tygodnie. Niewielkie śnięcia utrzymują się przez dłuższy czas, ale zdarza się, że nie pojawiają się w ogóle.

Chorobę rozpoznaje się po wyraźnym pociemnieniu skóry, rozległym przekrwieniom, zahamowaniu wzrostu i wychudzeniu z zapadnięciem oczu oraz występowaniu charakterystycznych wrzodów. Względnie stosuje się także badanie bakteriologiczne tzn. posiew wykonany z wrzodów.

Bakterie z grupy A. hydrophilia są wrażliwe na działanie promieniowania słonecznego, giną także w temperaturze 60-70ºC już po kilku minutach. Środki dezynfekujące zabijają je w stężeniach zabójczych dla większości wegetatywnych postaci bakterii. Uważa się, że bakterie te są odporne na działanie penicyliny, ampicyliny, siarczanu polimyksyny, wrażliwe zaś są na detreomycynę, kanamycynę, oxyterramycynę, streptomycynę. Wymienione antybiotyki stosuje się w leczeniu ryb w chowie towarowym, stosując 50 mg/kg paszy.

W akwarium ryby z niewielkimi zmianami na skórze należy niezwłocznie odłowić i poddać kąpieli leczniczej. Pozytywnych efektów leczenia spodziewać się można we wczesnych stadiach choroby, stadia zaawansowane z dużym nastroszeniem łusek należy wyeliminować z hodowli.


piątek, 10 września 2010

Choroba kwasowa

Opis

Ryby mają określoną tolerancję na odczyn wody. Zależy to od rodzaju podłoża w danym zbiorniku (akwarium), od rodzaju i ilości roślin, nasłonecznienia czy oświetlenia, ilości rozpuszczonych w wodzie węglanów dwutlenku węgla CO2, który w połączeniu z wodą tworzy kwas węglowy, powodujący kwaśny odczyn wody jak również innych czynników. Ta tolerancja jest większa u ryb słodkowodnych (zakres wartości pH około 5,0-9,0) aniżeli u ryb morskich (zakres pH około 7,5-8,5). Niebezpieczeństwo spadku wartości pH poniżej krytycznej wartości (dla większości ryb wynosi ona pH 6,5—7,5) występuje przede wszystkim w wodach o bardzo niskiej twardości. Wody miękkie są z reguły bardziej kwaśne. Zbyt kwaśna woda (również zbyt duża ilość garbników) może wywołać tzw. chorobę kwasową powodującą ciężkie uszkodzenia ciała. Może też przyczynić się do śmierci ryb. Choroba kwasowa jest zawsze wynikiem przedawkowania kwasów (garbników) podczas przygotowywania lub korygowania wody w hodowli ryb. Kwaśny odczyn wody może być wynikiem zbyt małej ilości węglanów w wodzie lub znacznego obniżenia intensywności fotosyntezy. Również przepuszczanie wody przez filtr z zawartością torfu powoduje jej zakwaszanie. Jeśli przez dłuższy okres utrzymuje się wartość wody i jej pH poniżej 5,0, u ryb występują objawy choroby zwanej chorobą kwasową.



Objawy

Ryby przebywają tuż pod powierzchnią wody, są nieco apatyczne, ale oddychają normalnie. Szeroko otwartym pyszczkiem chwytają powietrze znad powierzchni wody. Co jakiś czas przy większych stężeniach kwasów lub garbników ryby wykonują gwałtowne ruchy, próbują ukryć się lub wyskoczyć z akwarium. Skóra staje się mętna, występuje słabe, niebieskobiałe zmętnienie jej powierzchni. Na powierzchni skrzeli pojawia się duża ilość śluzu, a brzeg wierzchnich listków skrzelowych pokrywa się ciemnym nalotem. Skóra może mętnieć lub na skutek stanu zapalnego czerwienieć. Pojawia się duża ilość mlecznego śluzu, która się strzępi, a uszkodzenia skrzeli powodują wystąpienie objawów duszności. Na krańcach listków skrzelowych mogą wystąpić zgrubienia i zlepienia. Ikra bieleje, „rozpuszcza się". Powierzchnia rogówki mętnieje, poza tym oko jest normalne. Ryby sną w normalnej pozycji, często ukryte wśród przybrzeżnej roślinności. Oprócz wymienionych objawów dla choroby kwasowej, kwaśny odczyn wody może mieć również i inne szkodliwe działanie dla ryb. Powoduje on bowiem zmniejszenie oporności ryb na różne choroby.



Zapobieganie i leczenie

Zapobieganie chorobie kwasowej jest możliwe. Należy doprowadzić odczyn pH wody do wielkości optymalnych dla danego gatunku. Z pomocą [[wskaźnik}indykatora]] pH-test lub papierków lakmusowych można kontrolować jakość wody. Korzystając z dostępnego środka Aqualkal powoli doprowadzamy stan wody do wartości pH potrzebnej w akwarium.



W stabilizacji pH pomaga również umieszczenie w akwarium wapieni, w pewnym stopniu piaskowców i innych minerałów. Po podniesieniu odczynu wody do wymaganego pH, należy do wody dodać preparaty lecznicze np.: środek leczniczy MFC, Abioseptyna czy Ichtiosan.



Zalecenia

* cykliczna kontrola jakości wody za pomocą indykatora lub paska lakmusowego.
* okresowa wymniana odstałej wody o pH obojętnym.
* częsta obserwacja zachowania się ryb w akwarium.
* należy unikać ... za mało roślin, za duże zaciemnienie, za dużo ryb.
* zwracać szczególną uwagę przy korygowaniu wody (zmiana pH, zmiękczanie)


Chilodonelloza

Chilodonelloza - jest to choroba skrzeli i skóry ryb wywoływana przez orzęski Chilodonella cyprini oraz Chilodonella hexasticha będące pasożytami skrzeli i skóry wielu ryb. W złych warunkach środowiskowych chowu stawowego, na karpiach mogą osiedlać się wolno żyjące orzęski takie jak Chilodonella cucullanus i Ch. uncinata.
Orzęski z rodzaju Chilodonella kształtem przypominają liść lub ziarno kawy z wypukłą stroną grzbietową, a brzuszną wyraźnie wklęsłą. Stronę brzuszną pasożyta pokrywają podłużne szeregi rzęsek ułożone równolegle wokół powierzchni nieurzęsionej, tzw. kinety. Ich liczba jest charakterystyczna dla gatunku i u Ch. cypryni wynosi 7-15 po stronie prawej i 8-14 po stronie lewe zaś u Ch. hexasticha liczba rzęsek po prawej i lewej stronie ciała jest jednakowa i wynosi 6-10. Długość orzęska wynosi 40-80 µm, szerokość 20-70 µm.
W zimie lub niesprzyjających warunkach fizykochemicznych wody pasożyt może tracić rzęski i oraz uzbrojenie gardzieli i otaczać się błoną tworząc cysty spoczynkowe, które lokują się na lub poza ciałem żywiciela. Tworzenie cyst trwa 3-4 godziny. Cysty przebywające w środowisku wodnym mogą długo zachowywać żywotność i zdolności inwazyjne. Pasożyty rozmnażają się przez podział odbywający się na ciele ryby, co powoduje iż ich liczba na ciele żywiciela może się zwiększać. U orzęsków tych pojawia się także rozmnażanie płciowe polegające na koniugacji i autogamii. W koniugacji między dwoma osobnikami dochodzi do wymiany jądra wegetatywnego, a także części cytoplazmy.
W momencie przeniesienia pasożyta do wody o temperaturze 23-25ºC większość pasożytów w ciągu 2-3 dni traci zdolności inwazyjne. Po tym czasie część z nich ginie, część tworzy cysty, pozostałe adoptują się do nowych warunków życia, po pewnym czasie mogą wywoływać chorobę u ryb nawet w wodzie o temperaturze 22-27ºC. W wodzie o temperaturze 28ºC pozbawionej ryb pasożyt zamiera w ciągu 3-5 dni. Niektórzy autorzy wskazują także na to, iż silne oświetlenie może hamować rozwój tego orzęska.
Orzęski te występują u wielu gatunków ryb zarówno w naturalnych zbiornikach jak i stawach hodowlanych czy akwariach. Źródła podają m.in. następujących żywicieli:

* Chilodonella pisciola pojawia się na skórze i skrzelach takich gatunków jak: troć, pstrąg źródlany, peluga, lin, amur biały, karp, karaś pospolity, karaś srebrzysty, tołpyga, tołpyga pstra, sandacz, skalar.

* Chilodonella hexastricha występuje na skrzelach i skórze takich gatunków jak: lin, amur czarny, amur biały, karp, złota orfa, karaś pospolity, karaś srebrzysty, tołpyga, tołpyga pstra, gambuzja, oraz Girardinus januaris.

* Chilodonella cuculanus i Ch. uncinata pasożytują na skórze i skrzelach karpi.


W związku z powszechnością występowania tych pasożytów u karpi hodowlanych, często orzęski te dostają się do akwarium wraz z karmą naturalną zbieraną w stawach.
Chilodonelloza jest chorobą pojawiającą się w większości przypadków u ryb osłabionych, źle odżywianych, żyjących w dużym zagęszczeniu i poddanych stresowi. Może być ona poprzedzona długotrwałym nosicielstwem, dopiero w przypadku zaistnienia wymienionych czynników pojawia się na osobniku masowa inwazja. Zarażenie następuje najczęściej przez bezpośredni kontakt lub za pośrednictwem wody. Dużą rolę odgrywają tutaj wspomniane wcześniej cysty, z których po przeniesieniu z wody o temperaturze 3ºC do wody o temperaturze 20ºC pasożyty wylęgają się już po 10-14 dniach. Orzęski te powodują uszkodzenie i odklejanie się komórek naskórka oraz nabłonka skrzeli, zwiększa się wydzielanie śluzu, powstają duże ubytki, w niektórych przypadkach dochodzi do całkowitego zniszczenia nabłonka skrzeli. Na grzbiecie i głowie ryb pojawia się mętny, mleczny nalot oraz duże ubytki naskórka. Na obumarłej części naskórka często dochodzi do wtórnej inwazji pleśnią Sparolegnia. W wyniku perforacji skrzeli, sąsiadujące ze sobą blaszki skrzelowe tworzą gąbczastą masę, często dochodzi do martwicy tkanki. Zmiany te utrudniają wymianę gazową, następuje niedotlenienie, osłabienie, chudnięcie i z śnięcie.
Zarażone ryby stopniowo tracą apetyt, często też pocierają się o podłoże lub przedmioty znajdujące się w zbiorniku. Przy dużej inwazji zdarza się iż wyskakują nad powierzchnię wody. Występuje też „zlepianie się” płetw, na powłokach zewnętrznych pojawia się białawoniebieskawy nalot.
Chilodonelloza rozwija się szybko w dużych zagęszczeniach ryb, zatem w celach profilaktycznych należy pilnować prawidłowej obsady czy to akwarium czy stawu hodowlanego. W chowie towarowym ryby należy dokarmiać wczesną wiosną w zimochowach, gdy temperatura wody osiągnie już 4-5ºC. Przed zimowaniem obsady powinny być poddane badaniom weterynaryjnym, w przypadku stwierdzenia tej choroby należy ryby wcześniej z zimochowów do stawów letnich, które następnie obsadza się mniejszą ilością ryb niż zakładano, co zapobiega dużemu zagęszczeniu i skutecznie przeciwdziała rozprzestrzenianiu się choroby.
W leczeniu, do usunięcia pasożytów stosuje się kąpiele w roztworach leczniczych. Przy niewielkiej inwazji i dobrej kondycji ryb, stosuje się krótkie kąpiele w roztworach o dużym stężeniu środka leczniczego. Ryby objęte masową inwazją są z reguły osłabione, zatem nie należy w tym przypadku stosować zbyt dużych stężeń chemikaliów, poprzestając na kąpielach długotrwałych. Przed zabiegiem leczniczym dobrze jest wzmocnić ryby odżywiając je pełnowartościowa naturalną karmą. Jeśli są to ryby ciepłolubne można na krótko przed zabiegiem podnieść temperaturę wody do 30-32ºC, co spowoduje śmierć dużej części pasożytów.


środa, 4 sierpnia 2010

Diana Walstad

Diana Walstad – amerykańska naukowiec, mikrobiolog, akwarystka, popularyzatorka akwarium low-tech, autorka książki "Ecology of the Planted Aquarium: A Practical Manual and Scientific Treatise for the Home Aquarist"
http://pl.wikipedia.org/wiki/Diana_Walstad

wtorek, 3 sierpnia 2010

Akwarysta

Akwarysta – osoba zajmująca się akwarystyką w ramach relaksu (hobbysta, miłośnik) lub zawodowo [1] (specjalista w zakresie akwarystyki, hodowca zwierząt lub roślin akwariowych). Akwaryści działają samodzielnie, zrzeszają się w klubach lub stowarzyszeniach akwarystów.
Znani akwaryści [edytuj]

* Takashi Amano - twórca i propagator stylu Akwarium Naturalnego (Nature Aquarium) założyciel firmy Aqua Design Amano Co. Ltd - organizatora Międzynarodowego Konkursu na Najlepszą Aranżację Akwarium Roślinnego ADA (International Aquatic Plants Layout Contest)
* prof. dr hab. Stefan Kornobis - biolog, członek Komitetu Ochrony Roślin PAN, dzięki swoim badaniom nad roślinami i zwierzętami wodnymi wniósł ogromny wkład w rozwój akwarystyki w Polsce, autor wielu artykułów i książek o tematyce akwarystycznej, w latach przed 1989 praktycznie jako jedynych dostępnych w Polsce. Zmarł po długotrwałej chorobie 19 stycznia 2008 r.
* dr Ryszard Kamiński - kierownik działu roślin wodnych w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, autor licznych artykułów, prowadzi dydaktykę społeczną w zakresie akwarystyki, współprowadzi ogólnopolskie Koło Miłośników Roślin Wodnych, aktywnie wspomaga SMRW - Serwis Miłośników Roślin Wodnych.
* Diana Walstad - popularyzatorka akwarium low-tech.
* Paul Hähnel - pionier ruchu akwarystycznego. Znany na świecie jako "Król Gupików".

poniedziałek, 2 sierpnia 2010

Testy paskowe

Najczęściej spotykane w handlu detalicznym, w małych sklepach zoologicznych o charakterze ogólnym. Testy te mają postać paska wykonanego z niereaktywnego chemicznie plastiku z umieszczonymi nań substancjami reagującymi. Metodyka pomiaru polega na odpowiednio długim umieszczeniu paska w wodzie pochodzącej z akwarium. Zasada pomiaru polega na porównaniu powstałego zabarwienia danego fragmentu paska z barwną skalą odpowiadającą za dany parametr. Testy te są zwykle mało dokładne oraz dają duże rozbieżności w pomiarach.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Testy_akwarystyczne

Testy kropelkowe

Metodyka testu polega głownie na dodaniu do wody akwariowej kolejnych odczynników w odpowiedniej kolejności. Pomiaru dokonuje się poprzez porównanie koloru powstałego roztworu z barwną skalą dołączoną do testu lub poprzez liczenie kropel dodanego odczynnika (testy na twardość wody).

http://pl.wikipedia.org/wiki/Testy_akwarystyczne

Testy mieszane

Stanowią połączenie testów zawierających odczynniki w formie płynnej oraz w postaci proszku. W metodyce testu zamiast odczynnika płynnego dodaje się niewielką ilość odczynnika w postaci stałej. Zasada pomiaru jest ta sama jak w testach kropelkowych.


Przez większość akwarystów polecane są testy kropelkowe i mieszane ze względu na dokładność pomiarów a w związku z tym niską ceną pojedynczego testu. Podstawowy zestaw testów dla akwariów słodkowodnych stanowią odczynniki na badanie takich parametrów jak:


* pH - pomiar stężenia jonów wodorowych

* KH (TWW) - twardość wody węglanowa

* GH (TWO) - twardość wody ogólna

* NO2 - zawartość azotynów

* NO3 - zawartość azotanów


Istnieją również testy na Fe, Cl, P, i inne lecz te polecane są głównie do prowadzenia akwariów roślinnych (holenderskich).


Do najbardziej popularnych producentów testów akwarystycznych należą:


* Rataj

* Tetra

* Sera

* JBL

* Zoolek

http://pl.wikipedia.org/wiki/Testy_akwarystyczne

Testy akwarystyczne

Testy akwarystyczne - zwyczajowo przyjęta nazwa dla zestawów odczynników chemicznych przeznaczonych do badania jakości wody w akwarium. Przy pomocy testów akwarystycznych bada się następujące właściwości: stężenie amoniaku, azotynów, azotanów, zawartość tlenu, dwutlenku węgla, żelaza a także twardość wody i jej odczyn. Testy akwarystyczne dzieli się na:

* testy paskowe
* testy kropelkowe
* testy mieszane

http://pl.wikipedia.org/wiki/Testy_akwarystyczne

niedziela, 1 sierpnia 2010

Odmulacz akwarystyczny

Odmulacz jest to urządzenie które pomaga w oczyszczaniu dna akwarium z resztek pokarmu i mułu. Jest to jeden z niezbędnych przedmiotów potrzebnych akwaryście. Istnieją dwa typy odmulaczy:
  • odmula i spuszcza wodę w akwarium
  • taki, do którego potrzebne są baterie lub napowietrzacz
Ten drugi działa na zasadzie:
  1. wytwarza podciśnienie, które zasysa wodę
  2. przepuszcza ją przez sitko
  3. zanieczyszczenia osiadają w zbiorniczku odmulacza
  4. woda zostaje z powrotem wlewana do akwarium

środa, 28 lipca 2010

Akwarystyka Deszczownia Wskazania do zastosowania

Wskazania do zastosowania
 
Deszczownia doskonale sprawdza się wszędzie tam gdzie trzeba:
  • zapobiec powstawaniu kożucha bakteryjnego,
  • silnego natlenienia wody,
  • ograniczenia gwałtownej cyrkulacji wody spowodowanej przez nadmiarowy system filtracji.

Przeciwwskazania dla stosowania

Deszczowni nie powinno się stosować w akwariach roślinnych, gdyż rozproszenie strumienia i powodowana przez nie silna cyrkulacja powierzchni wody powoduje gwałtowną utratę dwutlenku węgla CO2, który ulatuje z wody do atmosfery a na którego deficyt akwaria roślinne zazwyczaj cierpią. Ze względu na wydawany dźwięk, stosowanie deszczowni może być uciążliwe w akwariach stojących w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi.

Akwarystyka Deszczownia Montaż i działanie

Deszczownia ogranicza gwałtowną cyrkulację wody w całej objętości zbiornika powodowaną przez wyrzut wody z filtra jednym silnym strumieniem i tym samym przeciwdziała efektowi pralki (żargon akwarystyczny) ale w zdecydowany sposób poprawia cyrkulację wody przy powierzchni przez co ułatwia wymianę gazową i natlenienie akwarium oraz doskonale przeciwdziała powstawaniu kożucha bakteryjnego. Jest montowana w poziomie, najczęściej do tylnej szyby akwarium tuż nad powierzchnią wody przy pomocy przyssawek. W zależności od kąta ustawienia wylotów otworków osiąga się różny efekt: od strużek wody opadających prostopadle do lustra wody tuż przy szybie pod samą deszczownią, aż do strużek opadających mniejszym lub większym łukiem w kierunku środka akwarium. Sposób ustawienia i wypływu wody przekłada się bezpośrednio na siłę strumienia wody i dynamikę wzbudzanej cyrkulacji powierzchni wody. Woda z tak ustawionej deszczowni wydaje charakterystyczny dźwięk podobny do deszczu, z tego powodu jest uciążliwa gdy jest zastosowana w akwarium stojącym w pomieszczeniu sypialnym. Innym mniej popularnym sposobem montażu i ustawienia ale dającym równie dobry efekt cyrkulacji powierzchni wody jest zamontowanie jej tuż pod powierzchnią wody i skierowanie otworków wypływowych prostopadle lub pod kątem w kierunku powierzchni wody. Przy takim montażu można uniknąć kłopotliwego szumu wody.

Akwarystyka Deszczownia Budowa

Deszczownia to najczęściej plastikowa rurka z nawierconymi na całej jej długości i w jednej linii otworkami. Jeden z konców deszczowni jest zaślepiony do drugiego jest podłączony wąż, którym powraca do akwarium woda z filtra. Woda z deszczowni wydostaje się przez nawiercone otworki kilkoma lub kilkunastoma równoległymi strużkami.

20 gallon long


http://www.youtube.com/user/charliechoo#p/a/u/1/tbTtekqDeAI

wtorek, 27 lipca 2010

czwartek, 20 maja 2010

Termometry

W akwarystyce stosowane są termometry rtęciowe, naftowe lub alkoholowe. Te dwa ostatnie mogą wskazywać fałszywą temperaturę na skutek przerwania słupka cieczy lub osadzenia się barwnika na dnie zbiorniczka. Termometry, zwłaszcza w głębokich zbiornikach, należy umieszczać w ten sposób, aby zbiorniczek z cieczą mierniczą znajdował się mniej więcej w środku warstwy wodnej. Nie wolno używać termometrów dających błędne wskazania oraz potłuczonych lub w inny sposób uszkodzonych. Może to bowiem być powodem choroby lub zatrucia ryb. Termometr powinien być przymocowany możliwie daleko od grzałki oraz w takim miejscu, aby sprawdzenie temperatury było łatwe.

wtorek, 18 maja 2010

Grzałka solna

Jest ona bardzo łatwa do sporządzenia, umożliwia dowolną regulację temperatury i jest możliwa do zainstalowania w każdym akwarium, przy czym koszt jej budowy jest niewielki. Jest to również grzałka elektryczna. Składa się z następujących części: rurki szklanej lub plastykowej wygiętej w kształcie litery U (tzw. U-rurka), dwużyłowego przewodu z przylutowanymi do każdej żyły elektrodami oraz korków uszczelniających. Grzałkę wykonujemy w następujący sposób. Ze starych baterii elektrycznych wydobywamy dwie nie połamane elektrody węglowe. Polecane strony ryby akwariowe. Do metalowych czapeczek tych elektrod przylutowujemy końcówki uprzednio odmierzonego przewodu dwużyłowego. Następnie czapeczkę i pozbawioną izolacji część przewodu zanurzamy, w celu zapobieżenia korozji, w roztopionym paku równych średnicą do U-rurki, wycinamy otwory na przewód elektryczny. Wielkość tych otworów musi być taka, by umożliwiała przesuwanie przewodu, a jednocześnie, aby U-rurka była dość szczelnie zamknięta. Następnie na U-rurkę nakładamy od góry przyczepy przyssawkowe, do U-rurki nalewamy około 3/4 objętości wody i do niej dodajemy kilka kropel roztworu soli kuchennej (1 łyżeczka na 1 szklankę wody), wkładamy elektrody tak, aby były one zanurzone w solance, zatykamy korkami, całość instalujemy w akwarium z wodą i włączamy wtyczkę do gniazdka kontaktowego.

środa, 12 maja 2010

Grzałki ze spiralą grzejną

Zbudowane są one w ten sposób, że w pojemniku ze szkła lub metalu znajduje się spirala grzejna lub inny opornik, który jest unieruchomiony za pomocą piasku lub gruzu szamotowego. Od opornika odchodzą przewody zakończone wtyczką. Przy uchwycie służącym do zamocowania w akwarium umieszczone są informacje o mocy grzałki (najczęściej spotykane 10—150 W).
Grzałka powinna być umieszczona w akwarium w ten sposób, aby jak największa część obudowy była zanurzona. Wadami takich grzałek są: trudność dobrania grzałki do posiadanego przez nas zbiornika, bardzo mały zakres regulacji temperatury temperaturę można nieco podwyższyć przez odlanie wody z akwarium lub obniżyć przez
zbiorniku o innej objętości. Natomiast zaletami: bezpieczeństwo użycia, trwałość i łatwa reperacja. Lepsza jest grzałka denna, gdyż zapewnia bardziej równomierne rozchodzenie się ciepła.
Całkowicie odpowiada celom akwarystyki połączenie grzałki z termoregulatorem. Termoregulator automatycznie wyłącza dopływ prądu po osiągnięciu uprzednio zaprogramowanej temperatury i ponownie włącza, gdy temperatura opadnie. Urządzenie to jest jednak dość skomplikowane i dlatego nie podajemy tu jego opisu ani schematu. Zainteresowani znajdą je w odpowiedniej literaturze.
Obsługa wszystkich tego typu grzałek jest bardzo prosta. Wystarczy je umieścić w wodzie i włączyć wtyczkę do gniazdka kontaktowego. Należy jednak pamiętać, że pozostawienie włączonej grzałki bez zanurzenia w wodzie grozi jej popsuciem.

poniedziałek, 10 maja 2010

Ogrzewanie akwarium cz 1

Ogrzewanie akwarium jest w większości przypadków rzeczą konieczną. Ma ono na celu zapewnienie stałej i optymalnej temperatury dla danego gatunku ryb. Zaniechanie ogrzewania może nastąpić tylko wtedy, gdy hodujemy ryby nie wymagające temeratury wyższej niż 20°C. W zbyt niskiej temperaturze ryby tracą barwę i żywotność, a ponadto łatwiej zapadają na szereg chorób (np. pleśniawka). Powinniśmy się wystrzegać stosowania temperatur granicznych, gdyż przy dość małej, na ogół, dokładności termometru łatwo przekroczyć granicę temperatur wymaganych przez dany gatunek ryby akwariowe; np. dla temperatur 22—26°C najlepiej utrzymywać temperaturę na wysokości 24°C.
Jednak nie należy przez dłuższy czas utrzymywać tej samej temperatury; powinna ona zmieniać się w granicach optymalnych dla danego gatunku, przy czym można tu wyodrębnić dwa cykle wahań: 

Ogrzewanie akwarium cz 2

a) dobowy — temperatura w nocy powinna opadać o 1—3°C.
b) roczny — w okresie trudności w zdobywaniu żywego pokarmu (od listopada do marca) temperaturę dla ryb egzotycznych można obniżyć o 2—6°C; dla ryby akwariowe krajowych oraz pochodzących z obszarów o klimacie umiarkowanym temperatura może opaść nawet do 4—5°C.
Takie przejściowe obniżenie temperatury jest bardzo korzystne dla ryb i roślin. Ryby w ten sposób hartują się i są bardziej odporne na przypadkowe spadki temperatury, a po zimowym ochłodzeniu chętniej przystępują do tarła
rybki egzotycznym nie należy tylko obniżać temperatury poniżej dolnej granicy optymalnej.
Grzejniki stosowane w akwarystyce muszą być sporządzone tak, aby:
— pozwalały uzyskać najdalej w ciągu 2 dni żądaną temperaturę,
— ilości ciepła dostarczone przez grzałkę były stałe, tj. umożliwiały ustalenie temperatury na dowolnie długi czas na tym samym poziomie,
— były bezpieczne i proste w użyciu.
Tym warunkom odpowiadają tylko elektryczne urządzenia ogrzewające. Nie możemy jednak podać jakiegoś uniwersalnego przepisu na moc stosowane¬go urządzenia grzejnego, gdyż ilość ciepła konieczna do uzyskania i utrzymania temperatury zależy od: wielkości zbiornika, żądanej temperatury w akwarium, temperatury otoczenia (wpływ ma pora roku, intensywność nasłonecznienia, odległość od źródła ciepła w pomieszczeniu itp.), izolacji cieplnej (np. czy akwarium stoi blisko okna czy jest zasłonięte jakimś sprzętem itp.). Z tych powodów ustalenie i regulacja temperatury jest rzeczą indywidualną dla każdego zbiornika.

Przy oświetleniu jarzeniowym

Przy oświetleniu jarzeniowym rośliny rosną znacznie wolniej, gdyż nie dostarcza ono pełnego zakresu promieniowania słonecznego. Czasem w handlu można spotkać jarzeniówki o nazwie „Flora", które mają charakterystykę światła bardzo zbliżoną dla potrzeb roślin. Wadą ich jest różowe zabarwienie światła, co powoduje nienaturalny wygląd akwarium. Żarówki założone bez żadnej osłony rażą wzrok, a ponadto zbyt duża ilość światła zostaje rozproszona. Jako osłonę stosuje się najczęściej odpowiedniego kształtu reflektorki drewniane lub metalowe , dla lepszego odbicia światła wyłożone są wewnątrz błyszczącym tworzywem lub pomalowane na srebrno. W przypadku stosowania reflektorów metalowych obowiązują te same zasady, jak przy doborze metalu na ramy akwarium i ochronie ich przed korozją.
Uwaga: instalacja oświetleniowa w akwarium powinna być uziemiona.

W celu uniknięcia wzrostu temperatury

W celu uniknięcia wzrostu temperatury w akwarium dla ryby akwariowe stosuje się oświetlenie za pomocą rowek latarkowych lub choinkowych połączonych szeregowo lub równolegle. W łączeniu szeregowym musimy zastosować odpowiednią do napięcia sieci i napięcia pracy żaróweczki ich ilość. Np. gdy napięcie w sieci wynosi a napięcie pracy (podane na podstawie żarówki) wynosi 6 V, ilość rowek obliczamy: 220:6^37. Sposób łączenia żarówek podany jest na. Wadą tego systemu jest zagaśnięcie wszystkich żarówek w razie przepale się jednej i konieczność używania dużej ilości żarówek w akwarystyka. Do łączenia równoległego konieczny jest transformator. Moc i napięcie wyjściowe transformatora )bieramy w zależności od potrzeb, np.: chcąc zainstalować 10 żarówek 6 woltowych, o mocy 2 W każda, musimy mieć transformator o napięciu wyjściowym 6 V i minimum mocy 10-2 W = 20 W. Schemat połączenia pokazuje. Sposób ten ma następujące zalety: unikamy wzrostu temperatury i pękają szyby nakrywowe, możemy zastosować niewielką ilość żarówek, nie sną wszystkie żarówki w razie przepalenia się jednej, tania eksploatacja, a gdy to konieczność dobrania odpowiedniego transformatora dla naszych, i co za tym idzie nieco większy koszt instalacji wydajność świetlną. Lampy fluoryzujące są około 5 razy wydajniejsze, tzn. 20 W daje prawie tyle światła co żarówka 100 W. Światło to ma pewne własności bakteriobójcze.
Niedogodnością jest konieczność zainstalowania specjalnych urządzeń tzn. startera i dławika.

Korzystnym kierunkiem oświetlenia

Najbardziej korzystnym kierunkiem oświetlenia jest światło biegnące od góry z przodu, mniej korzystne (stosowane raczej jako uzupełnienie dość skąpego oświetlenia naturalnego) jest oświetlenie boczne. W razie konieczności stosowania oświetlenia bocznego należy starać się, by padało ono możliwie z przodu i góry. Natomiast światło skierowane od tyłu daje w większości przypadków efekt prawie całkowitego zaniku barwy ryby akwariowe.
Jako źródło światła używane są normalne żarówki, żaróweczki latarkowe lub choinkowe, bądź lampy fluoryzujące, tzw. jarzeniówki.
Zastosowanie zwykłych żarówek ma następujące zalety: prosta i tania instalacja punktów świetlnych, oraz charakter światła odpowiadający rybom i roślinom. Ten rodzaj oświetlenia ma jednak również wady: w małych zbiornikach trudno jest utrzymać właściwą temperaturę (np. przy zastosowaniu 2 żarówek).
15 W, w zbiorniku o pojemności 30 dm3 temperatura wody może wzro-: o 3—4°C w ciągu 2—3 godzin), dość duży koszt eksploatacji przy oświet-zbiorników, możliwość pęknięcia szyby nakrywowej na skutek rozgrzania przy zbyt małej odległości od żarówki.
Sposób ten jest więc wygodny do oświetlenia zbiorników średniej wielkości: st temperatury wody akwaria nie jest wtedy taki duży (1—2°C), wystarczają żarówka mocy 15—40 W.

czwartek, 6 maja 2010

Wyposażenie akwarium

Zastosowanie oświetlenia sztucznego ma na celu uzupełnienie niedoboru światła naturalnego. Nie można jednak podać przepisu na moc i ilość punktów świetlnych, zależy to bowiem od wielkości zbiornika, intensywności oświetlenia naturalnego, pory roku i gatunków hodowanych ryb i roślin. Można jedynie podać następujące wskazówki.
Pojawienie się po kilku lub kilkunastu tygodniach dużej ilości glonów zielony wskazuje na zbyt intensywne oświetlenie — należy skrócić czas oświetlenia sztucznego lub zasłonić zbiornik przed światłem naturalnym.
Rozwój okrzemek tworzących nalot o zabarwieniu brunatnym dowodzi zbyt małej ilości światła. Zwiększamy wtedy intensywność lub czas oświetlenia. Również zbyt słaby lub nienaturalny wzrost roślin może wskazać na niedobór światła.
Intensywność i czas oświetlania powinny być dobrane do gatunku ryby akwariowe . Np. ryby, których ojczyzną są kraje podzwrotnikowe wymagają zazwyczaj około 12 godzin oświetlenia na dobę.
Właściwe umiejscowienie punktów świetlnych ma decydujące znaczenia w uwydatnianiu barw ryb, gdyż wygląd niektórych gatunków zależy wyłącznie od kąta i kierunku padania promieni świetlnych. Przy zastosowaniu niewłaściwego oświetlenia, nawet bardzo barwne ryby będą się wydawały blade i nieciekawe.

środa, 5 maja 2010

Prace pielęgnacyjne w akwarium

Do codziennych obowiązków akwarysty, oczywiście poza karmieniem,
sprawdzenie, czy ryby akwariowe wyglądają zdrowo — w przypadku śniecią bądź nienaturalnego ich zachowania się lub wyglądu należy możliwie szybko znaleźć przyczynę (odczyn wody, zatrucia, choroby) i zastosować odpowiednie zabiegi.
Sprawdzenie temperatury.
Sprawdzenie działania przewietrzacza i filtra.

Co tydzień należy:
Sprawdzić, czy odczyn i twardość mieszczą się w granicach wymagań hodowanych gatunków (o ile wcześniejsze objawy nie wskazywały na zmiany).
Okresowo — w zależności od potrzeb wynikłych z wymagań hodowanych ryb i stanu zbiornika należy:
Oczyścić filtry wewnętrzne — nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.
Oczyścić filtry zewnętrzne, szyby i dno — nie rzadziej niż raz na kwartał.
Przerzedzić rośliny i zmniejszyć ilość ślimaków.
Częściowo odlać wodę i uzupełnić świeżą.
Odłowić nadmiar ryb.

Aklimatyzacja ryb

Po przyniesieniu ryb do domu mierzymy temperaturę oraz określamy twardość i odczyn wody, w której ryby akwariowe dotąd przebywały. Ryby wolno bezpośrednio wpuścić do akwarium tylko wtedy, gdy są spełnione następujące warunki:
temperatura wody nie różni się więcej niż 1—2°C
twardość odczyn0,2—0,3 ph

Opłukany słoik zanurzamy ukośnie w akwarium i pozwalamy rybom na swobodne wypłynięcie. W przypadku większych różnic musimy ryby stopniowo przyzwyczaić do nowych warunków. Najlepiej wykonać to w następujący sposób: słoik po dokładnym otarciu czystą, wilgotną ściereczką umieszczamy w akwarium tak, aby był zanurzony do 2/3 wysokości, przy czym należy uniemożliwić jego przechylenie. Położenie to zachowujemy tak długo, aż różnica temperatur w słoiku i w akwarium nie będzie większa niż 1—2°C. Po tym możemy wyrównać twardość i odczyn wody. Ze słoika odlewamy nie więcej niż 1/3 ilości wody i nalewamy do niego taką samą ilość wody pobranej z akwarium. Po każdym dolaniu wody badamy jej twardość i odczyn. Jeżeli różnice są większe od wyżej podanych, powtórnego odlania wody ze słoika i dolanie akwaryjnej dokonujemy dopiero następnego dnia. Należy wtedy pamiętać o przewietrzaniu. Po wyrównaniu się warunków w stanie wody, pozwalamy rybom na wypłynięcie do akwarium.

Przyżądy pomocnicze akwarysty

Oprócz wymienionych wyżej urządzeń dla ryby akwariowe, w akwarystyce stosuje się szereg przyrządów pomocniczych. Omówione tu zostaną najważniejsze i najczęściej spotykane. Siatka do pokarmu. Jest mała i służy do wyławiania lub odcedzania żywego pokarmu rozwielitek, oczlików. Z naczynia, w którym przechowujemy plankton. Może być również używana do przepłukiwania pod bieżącą wodą innego pokarmu żywego, np. rureczników. Do sporządzenia jej używamy gazy młyńskiej lub gęstego tiulu i nierdzewnego drutu stalowego bądź aluminium. Nie należy stosować innych metali .

środa, 28 kwietnia 2010

Ten rodzaj filtru jest częściej stosowany

Odmianą filtru zewnętrznego jest filtr, w którym materiały filtracyjne znajdują się w specjalnym pojemniku. Ten rodzaj filtru jest częściej stosowany ze względu na łatwiejsze czyszczenie. Czyszczenie filtrów zewnętrznych dokonujemy (nie rzadziej niż raz na kwartał) wyjmując z obudowy lub pojemnika i wyrzucając zużyte mateiały filtracyjne. Jedynie żwir i watę nylonową można oczyścić sposobem podanym w opisie filtra wewnętrznego. W przypadku używania zmiękczacza można go zregenerować (p. rozdział „Woda"). Po dokładnym umyciu wszystkich szklanych części układamy materiały filtracyjne i ponownie uruchamiamy filtr. Należy przestrzec przed używaniem waty szklanej jako warstwy filtracyjnej. Drobniutkie igiełki szklane, wymyte z filtru i unoszące się w wodzie akwaryjnej wbijają się w skrzela i skórę ryby akwariowe powodując owrzodzenia i stany zapalne skóry.


Filtry zewnętrzne

Spotykane rodzaje filtrów

Częściej spotykane rodzaje filtrów wewnętrznych podaje. Filtry wewnętrzne należy okresowo (co najmniej raz na dwa tygodnie) czyścić. Długo nie czyszczone mogą być źródłem zanieczyszczeń wody. Czyszczenie filtrów polega na wyjęciu materiału filtracyjnego oraz jego dokładnym wypłukaniu. Naczynia, pojemniki i rurki należy przemyć dużą ilością bieżącej wody. Lepsze, ze względu na większą ilość materiału filtracyjnego oraz możliwość umieszczenia rozmaitych specjalnych warstw substancji pochłaniających, są filtry zewnętrzne. Filtr zewnętrzny zbudowany jest ze zbiornika wypełnionego warstwami materiałów filtracyjnych, studzienki, z której przefiltrowaną wodę powietrze przepompowuje do akwarium oraz rurki, którą na zasadzie naczyń połączonych stale napływa woda z akwarium. Zwykle stosuje się trzy warstwy filtracyjne: górną i dolną z tworzyw, używanych w filtrze wewnętrznym. Jako warstwę środkową używa się: żwiru lub węgla aktywowanego, rzadziej wymieniacza jonowego bądź torfu.
Najbardziej celowe jest stosowanie dość drobnoziarnistego żwiru lub specjalnie przygotowanego do celów akwarystyki węgla aktywowanego, przy czym użycie tego ostatniego oprócz zalety usuwania szkodliwych substancji ma tę wadę, że zabiera z wody również substancje odżywcze potrzebne roślinom. Stałe stosowanie zmiękczaczy, jako warstwy filtracyjnej w celu powolnego zmiękczania wody, nie jest wskazane, gdyż długotrwałe działanie wody może spowodować wypłukanie z nich pewnych szkodliwych związków. Ponadto filtr taki wymaga częstej regeneracji. Długotrwałe używanie torfu polecamy tylko wtedy, gdy chcemy mieć wodę kwaśną i o dużej ilości garbników (np. przy hodowli ryby akwariowe razbory klinowej Rasbora heteromorpha).

W każdym akwarium tworzy się muł

Po pewnym czasie w każdym akwarium tworzy się muł, powstały z niezjedzonego pokarmu, kału ryb, gnijących części roślin itp. Może on być powodem powstawania szkodliwych gazów, a także stanowi świetną pożywkę dla bakterii, w tym również chorobotwórczych. Usuwanie tego mułu jest rzeczą konieczną i stosowaną tym częściej, im zbiornik jest mniejszy lub gęściej zarybiony. Do czyszczenia wody z mułu służą filtry.

Ze względu na umieszczenie i budowę rozróżniamy filtry zewnętrzne i wewnętrzne.
Łatwiejsze do wykonania są filtry wewnętrzne. Przepływ wody uzyskujemy za pomocą pęcherzyków powietrza, które przepychają wodę w rurce przymocowanej do pojemnika z materiałem filtracyjnym, umieszczonego wewnątrz akwarium. Materiałami filtracyjnymi mogą być takie tworzywa, jak wata nylonowa lub stylonowa, bądź gąbka wykonana z tych tworzyw. W ostateczności może być użyta stara pończocha stylonowa, należy ją jednak przed użyciem dobrze wyprać i wypłukać.

Możemy awaryjnie zastosować

Jeżeli nie mamy takich urządzeń, możemy awaryjnie zastosować do tłoczenia powietrza napompowaną dętkę gumową (np. samochodową lub nawet rowerową) lub zestaw butli z wodą działający na zasadzie ciśnienia słupa cieczy. Są to jednak sposoby mało wydajne i kłopotliwe w obsłudze. Do przewietrzania wody w akwarium używany jest tzw. „kamień". Jest to kawałek piaskowca lub drobnoporowatego pumeksu. Powietrze wprowadzone do wywierconego w nim otworu wydobywa się drobnymi banieczkami. Do przewietrzania akwariów tarliskowych tzw. kotników stosuje się również cienką pipetę, z której powietrze wychodzi dość dużymi pęcherzykami, ale nie wywołują one tak silnych prądów wody jak przy użyciu kamienia i nie uszkadzają ikry lub młodego narybku. Te same pompki mogą służyć do zasilania urządzeń filtracyjnych.

Rozmaite pompki tłokowe

Pospolite również są rozmaite pompki tłokowe. Silnik elektryczny napędza tłoki w cylindrach z zaworami zwrotnymi. Ponieważ wydobywające się z takiej pompy powietrze wyraźnie pulsuje, najczęściej stosuje się przy nich zbiorniki wyrównawcze, czyli szczelne naczynia zaopatrzone w wlot i wylot powietrza. Ujednolicają one strumień powietrza i zabezpieczają przed zassaniem wody do pompki. Są to na ogół bardzo wydajne urządzenia, mogą obsłużyć większą ilość zbiorników. Jeżeli są dobrze wykonane i konserwowane pracują prawie bezgłośnie.
W krajach zachodnich produkowane są specjalne pompy mimośrodowe i odśrodkowe, pracują one bardzo cicho i są bardzo wydajne. Nowością są pompy powietrzne albo wodne, w których specjalnie metalizowana membrana drga bezpośrednio w polu magnetycznym. 

Najpospolitsze są pompki membranowe

Najpospolitsze są pompki membranowe tzw. „brzęczyki" — stosunkowo tanie i łatwe w obsłudze. Niestety są mało wydajne, wystarczają tylko na dwa — trzy zbiorniki. Przyrząd działa na zasadzie drgań blaszki stalowej w zmiennym polu magnetycznym wytwarzanym przez elektromagnes. Do drgającej blaszki przymocowana jest gumowa membrana umieszczona w pojemniczku z zaworami. Przybliżanie blaszki do elektromagnesu powoduje większe jej odchylanie i silniejszą pracę pompki, oddalanie zaś zmniejsza szybkość pompo¬wania powietrza. Wadą takiej pompki jest przykre jednostajne brzęczenie wy¬wołane przez wibrującą blaszkę. 

Przewietrzanie wody w akwarium

Niedobór lub brak tlenu bywa powodem wielu chorób ryb. Zapobiega temu stosowanie przewietrzania. Powoduje ono zwiększenie powierzchni styku powietrza z wodą oraz wywołuje jej ruch, dzięki czemu ułatwione jest rozpuszczanie się tlenu (natlenienie) i wymiana gazów w wodzie. Przewietrzanie zapobiega powstawaniu kożucha bakteryjnego na powierzchni wody. Przewietrzania można zaniechać tylko w przypadku chowu ryb labiryntowych lub wtedy, gdy w dużym, dość gęsto zarośniętym zbiorniku znajduje się niewiele ryby akwariowe tj. gdy na jedną średniej wielkości rybę (do 10 cm) przypada nie mniej niż 20 dm3 wody. Natomiast próby wychowania większej gromadki narybku bez napowietrzania kończą się prawie zawsze niepowodzeniem. Powietrze do akwarium tłoczy się za pomocą rozmaitych pompek.

Termometry w akwarium

W akwarystyce stosowane są termometry rtęciowe, naftowe lub alkoholowe. Te dwa ostatnie mogą wskazywać fałszywą temperaturę na skutek przerwania słupka cieczy lub osadzenia się barwnika na dnie zbiorniczka. Termometry, zwłaszcza w głębokich zbiornikach, należy umieszczać w ten sposób, aby zbiorniczek z cieczą mierniczą znajdował się mniej więcej w środku warstwy wodnej. Nie wolno używać termometrów dających błędne wskazania oraz potłuczonych lub w inny sposób uszkodzonych. Może to bowiem być powodem choroby lub zatrucia ryb. Termometr powinien być przymocowany możliwie daleko od grzałki oraz w takim miejscu, aby sprawdzenie temperatury było łatwe. 

poniedziałek, 26 kwietnia 2010

Prawidłowo sporządzona grzałka

Jak widać z powyższego możemy uzyskać tym wyższą temperaturę, im roztwór solanki jest bardziej stężony i im mniejsza jest odległość między elektrodami. Ponieważ znacznie wygodniej jest dolać kilka kropel roztworu soli niż wyciągać grzałkę, wylewać solankę, by po jej rozcieńczeniu ponownie montować całe urządzenie, a ponadto zbyt niska temperatura nie spowoduje w tym samym czasie tak wielkich szkód, jak zbyt wysoka, dlatego należy zawsze rozpoczynać regulację grzałki od bardzo małego stężenia soli.
Prawidłowo sporządzona grzałka może służyć nawet kilkanaście lat, a jedyną jej wadą jest możliwość stłuczenia. Obsługa polega na okresowym (co 1/2 roku) dolewaniu wyparowanej wody i sprawdzaniu, czy przewody nie uległy korozji. s»us!
Podczas instalowania należy uważać, aby grzałka była zanurzona w wodzie akwaryjnej powyżej poziomu solanki. Grzałka może być oparta na dnie lub zawieszona na ramie bądź szybie. Należy jednak uważać, aby nie nalała się do niej woda.
Przewody urządzeń ogrzewających, a zwłaszcza grzałki solnej mogą ulec korozji lub może zniszczyć się ich izolacja. Grozi to porażeniem prądem. Takie przewody należy natychmiast wymienić, nie wolno też manipulowć przy urządzeniach grzejnych będących pod napięciem. W razie wykonywania jakichkolwiek prac przy konserwacji lub montażu urządzeń grzejnych należy uprzednio wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.

Grzałka grzeje w akwarium

Następnie na U-rurkę nakładamy od góry przyczepy przyssawkowe, do U-rurki nalewamy około 3/4 objętości wody i do niej dodajemy kilka kropel roztworu soli kuchennej (1 łyżeczka na 1 szklankę wody), wkładamy elektrody tak, aby były one zanurzone w solance, zatykamy korkami, całość instalujemy w akwarium z wodą i włączamy wtyczkę do gniazdka kontaktowego.
Pod wpływem prądu elektrycznego, przepływającego przez solankę, wzrasta temperatura roztworu. Po upływie 24—48 godzin (zależnie od wielkości zbiornika) temperatura ustala się.
Regulacja temperatury odbywa się przy tego typu grzałce następująco:

Grzałka grzeje Temperatura uzyskana jest niższa od żądanej o więcej niż
zbyt słabo 3°C — do U-rurki dolewamy kilka kropel roztworu soli.
Temperatura uzyskana jest niższa o mniej niż 3°C od żądanej — elektrody zbliżamy do siebie (zanurzamy głębiej w roztworze solanki).

Grzałka grzeje Temperatura uzyskana jest wyższa o więcej niż 3°C od
zbyt mocno żądanej — część solanki odlewamy uzupełniając ubytek
wodą.
Uzyskana temperatura jest wyższa o mniej niż 3°C od żądanej — zwiększamy odległość między elektrodami (zmniejszamy ich zanurzenie).

niedziela, 25 kwietnia 2010

Grzałka solna

Jest ona bardzo łatwa do sporządzenia, umożliwia dowolną regulację temperatury i jest możliwa do zainstalowania w każdym akwarium, przy czym koszt jej budowy jest niewielki. Jest to również grzałka elektryczna. Składa się z następujących części: rurki szklanej lub plastykowej wygiętej w kształcie litery U (tzw. U-rurka), dwużyłowego przewodu z przylutowanymi do każdej żyły elektrodami oraz korków uszczelniających.
.

Grzałka solna: a - elektroda węglowa, b - korek, c - pak, d - budowa grzałki

Grzałkę wykonujemy w następujący sposób. Ze starych baterii elektrycznych wydobywamy dwie nie połamane elektrody węglowe. Do metalowych czapeczek tych elektrod przylutowujemy końcówki uprzednio odmierzonego przewodu dwużyłowego. Następnie czapeczkę i pozbawioną izolacji część przewodu zanurzamy, w celu zapobieżenia korozji, w roztopionym paku (również otrzymanym ze starej baterii). W korkach uszczelniających, dobranych średnicą do U-rurki, wycinamy otwory na przewód elektryczny. Wielkość tych otworów musi być taka, by umożliwiała przesuwanie przewodu, a jednocześnie, aby U-rurka była dość szczelnie zamknięta.

Grzałka powinna być umieszczona w akwarium

Zbudowane są o ten w sposób, ze szkła lub metalu znajduje się spirala grzejna lub inny opornik, który jest unieruchomiony za pomocą piasku lub gruzu szamotowego. Od opornika odchodzą przewody zakończone wtyczką| Przy uchwycie służącym do zamocowania w akwarium umieszczone są informacje o mocy grzałki (najczęściej spotykane 10—150 W).
Grzałka powinna być umieszczona w akwarium w ten sposób, aby jak największa część obudowy była zanurzona. Wadami takich grzałek są: trudność dobrania grzałki do posiadanego zbiornika,o zakres regulacji temperaturę można nieco podwyższyć przez (a nie wody z akwarium lub obniżyć przez dolanie) i niemożność zastosowania w zbiorniku o innej objętości. Natomiast zaletami: bezpieczeństwo użycia, trwałość i łatwa reperacja. Lepsza jest grzałka denna, gdyż zapewnia bardziej równomierne rozchodzenie się ciepła. Całkowicie odpowiada celom akwarystyki połączenie grzałki z termoregulatorem. Termoregulator automatycznie wyłącza dopływ prądu po osiągnięciu uprzednio zaprogramowanej temperatury i ponownie włącza, gdy temperatura opadnie. Urządzenie to jest jednak dość skomplikowane i dlatego nie podajemy tu jego opisu ani schematu. Zainteresowani znajdą je w odpowiedniej literaturze. Obsługa wszystkich tego typu grzałek jest bardzo prosta. Wystarczy je umieścić w wodzie i włączyć wtyczkę do gniazdka kontaktowego. Należy jednak pamiętać, że pozostawienie włączonej grzałki bez zanurzenia w wodzie grozi jej popsuciem.

Takie przejściowe obniżenie dla ryb i roślin

Roczny — w okresie trudności w zdobywaniu żywego pokarmu {od listopada do marca) temperaturę dla ryb egzotycznych dla ryby akwariowe krajowych oraz pochodzących z temperatura może opaść nawet .
Takie przejściowe obniżenie dla ryb i roślin. Ryby w ten sposób: na przy spadki temperatury, a po zimowym ochłodzeniu chętniej przystępują do tarła; rybom egzotycznym nie należy tylko temperatury dolnej grani¬cy optymalnej.
Grzejniki stosowane w akwarystyce muszą być sporządzone tak, aby:
— pozwalały uzyskać najdalej w ciągu 2 dni żądaną temperaturę,
— Ilości ciepła dostarczone przez grzałkę były stałe, tj. umożliwiały ustalenie temperatury na dowolnie długi czas na tym samym poziomie,
— były bezpieczne i proste w użyciu.
Tym warunkom odpowiadają tylko elektryczno Nie możemy jednak podać jakiegoś uniwersalnego przepisu na moc stosowanego urządzenia grzejnego, gdyż ilość ciepła konieczna do uzyskania i utrzymania temperatury zależy od: wielkości zbiornika, żądanej temperatury w akwarium, temperatury otoczenia (wpływ ma pora roku, intensywność nasłonecznienia, odległość od źródła ciepła w pomieszczeniu itp.), izolacji cieplnej (np. czy akwarium stoi blisko ofena czy jest zasłonięte jakimś sprzętem itp.). powodów ustalenie i regulacja temperatury jest rzeczą indywidualną dla każdego zbiornika.

piątek, 23 kwietnia 2010

Stosowanego urządzenia grzejnego

Tym warunkom odpowiadają tylko elektryczno ogrzewane nie mogę jednak podać jakiegoś uniwersalnego przepisu na moc stosowanego urządzenia grzejnego, gdyż ilość ciepła konieczna do uzyskania i utrzymania temperatury zależy od wielkości zbiornika, żądanej temperatury w akwarium, temperatury otoczenia (wpływ ma pora roku, intensywność nasłonecznienia, odległość od źródła ciepła w pomieszczeniu itp.), izolacji cieplnej (np. czy akwarium stoi blisko okna czy jest zasłonięte jakimś sprzętem itp.). powodów ustalenie i regulacja temperatury jest rzeczą indywidualną dla każdego zbiornika .

Utrzymywanie temperatury w akwarium

Jednak nie należy przez dłuższy czas utrzymywać tej samej temperatury powinna ona zmieniać się w granicach optymalnych dla danego gatunku, przy czym można tu wyodrębnić dwa cykle wahań:
a) dobowy — temperatura w nocy powinna opadać o 1—3°C.
b) roczny — w okresie trudności w zdobywaniu żywego pokarmu (od listopada do marca) temperaturę dla ryb egzotycznych dla ryb krajowych oraz pochodzących z temperatura może opaść).
Takie przejściowe obniżenie dla ryby akwariowe i roślin.
Ryby w ten sposób: na przy spadki temperatury, a po zimowym ochłodzeniu chętniej przystępują do tarła rybom egzotycznym nie należy tylko temperatury dolnej granicy optymalnej.
Grzejniki stosowane w akwarystyce muszą być sporządzone tak, aby:
- pozwalały uzyskać najdalej w ciągu 2 dni żądaną temperaturę,
- ilości ciepła dostarczone przez grzałkę były stałe, tj. umożliwiały ustalenie temperatury na dowolnie długi czas na tym samym poziomie,
- były bezpieczne i proste w użyciu.

Ogrzewanie wody w akwarium

Ogrzewanie akwarium jest w większości przypadków rzeczą konieczną. Ma ono na celu zapewnienie stałej i optymalnej temperatury dla danego gatunku ryb. Zaniechanie ogrzewania może nastąpić tylko wtedy, gdy hodujemy ryby nie wymagające temperatury wyższej niż 20°C. W zbyt niskiej temperaturze ryby tracą barwę i żywotność, a ponadto łatwiej zapadają na szereg chorób (np. pleśniawka). Powinniśmy się wystrzegać stosowania temperatur granicznych, gdyż przy dość małej, na ogół, dokładności termometru łatwo przekroczyć granicę temperatur wymaganych przez dany gatunek ryby akwariowe np. dla temperatur 22—26°C najlepiej utrzymywać temperaturę na wysokości 24°C.

czwartek, 22 kwietnia 2010

W akwarystyce stosuje się lampy fluoryzujące

W akwarystyce częściej stosuje się lampy fluoryzujące jarzeniówki. Używanie ich jest dogodne ze względu na: zmianę prawie całej energii na światło, a więc uniknięcie wzrostu temperatury i pękania szyb, oraz znacznie większą wydajność świetlną. Lampy fluoryzujące są około 5 razy wydajniejsze, tzn. 20 W daje prawie tyle światła co żarówka 100 W. Światło to ma pewne własności bakteriobójcze. Niedogodnością jest konieczność zainstalowania specjalnych urządzeń tzn. startera i dławika. Przy oświetleniu jarzeniowym rośliny rosną znacznie wolniej, gdyż nie dostarcza ono pełnego zakresu promieniowania słonecznego. Czasem w handlu można spotkać jarzeniówki o nazwie „Flora", ryby akwariowe które mają charakterystykę światła bardzo zbliżoną dla potrzeb roślin. Wadą ich jest różowe zabarwienie światła, co powoduje nienaturalny wygląd akwarium.
Żarówki założone bez żadnej osłony rażą wzrok, a ponadto zbyt duża ilość światła zostaje rozproszona. Jako osłonę stosuje się najczęściej odpowiedniego kształtu reflektorki drewniane lub metalowe, dla lepszego odbicia światła wyłożone są wewnątrz błyszczącym tworzywem lub pomalowane na
srebrno. W przypadku stosowania reflektorów metalowych obowiązują te same zasady, jak przy doborze metalu na ramy akwarium i ochronie ich przed
korozją.
Uwaga: instalacja oświetleniowa w akwarium powinna być uziemiona.

Oświetlenia zbiorników średniej wielkości

Sposób ten jest więc wygodny do oświetlenia zbiorników średniej wielkości: wzrost temperatury wody nie jest wtedy taki duży (1—2°C), wystarczają żarówki o mocy 15—40 W. W celu uniknięcia wzrostu temperatury stosuje się oświetlenie za pomocą żarówek latarkowych lub choinkowych połączonych szeregowo lub równolegle. W łączeniu szeregowym musimy zastosować odpowiednią do napięcia w sieci i napięcia pracy żaróweczki ich ilość. Np. gdy napięcie w sieci wynosi 220 V, a napięcie pracy (podane na podstawie żarówki) wynosi 6 V, ilość żarówek obliczamy: 220:6 = 37. Sposób łączenia żarówek podany jest na. Wadą tego systemu jest zagaśnięcie wszystkich żarówek w razie przepalenia się jednej ryby akwariowe i konieczność używania dużej ilości żarówek. Do łączenia równoległego konieczny jest transformator. Moc i napięcie wyjściowe transformatora dobieramy w zależności od potrzeb, np.: chcąc zainstalować 10 żarówek 6 woltowych, o mocy 2 W każda, musimy mieć transformator o napięciu wyjściowym 6 V i minimum mocy 10-2 W = 20 W. Schemat połączenia pokazuje rys. 13b. Sposób ten ma następujące zalety: unikamy wzrostu temperatury i pęknięcia szyby nakrywowej, możemy zastosować niewielką ilość żarówek, nie gasną wszystkie żarówki w razie przepalenia się jednej, tania eksploatacja. Wady to konieczność dobrania odpowiedniego transformatora dla naszych celów, i co za tym idzie nieco większy koszt instalacji.

Światło biegnące od góry z przodu

Najbardziej korzystnym kierunkiem oświetlenia jest światło biegnące od góry z przodu, mniej korzystne (stosowane raczej jako uzupełnienie dość skąpego oświetlenia naturalnego) jest oświetlenie boczne. W razie konieczności stosowania oświetlenia bocznego należy starać się, by padało ono możliwie z przodu i góry. Natomiast światło skierowane od tyłu daje w większości przypadków efekt prawie całkowitego zaniku barwy ryb. Jako źródło światła używane są normalne żarówki, żaróweczki latarkowe lub choinkowe, bądź lampy fluoryzujące, tzw. jarzeniówki. Zastosowanie zwykłych żarówek ma następujące zalety: prosta i tania instalacja punktów świetlnych, oraz charakter światła odpowiadający rybom i roślinom akwarystyka . Ten rodzaj oświetlenia ma jednak również wady: w małych zbiornikach trudno jest utrzymać właściwą temperaturę (np. przy zastosowaniu 2 żarówek 15 W, w zbiorniku o pojemności 30 dm3 temperatura wody może wzrosnąć o 3—4°C w ciągu 2—3 godzin), dość duży koszt eksploatacji przy oświetlaniu zbiorników, możliwość pęknięcia szyby nakrywowej na skutek rozgrzania przy zbyt małej odległości od żarówki.

Wyposażenie akwarium

Zastosowanie oświetlenia sztucznego ma na celu uzupełnienie niedoboru światła naturalnego. Nie można jednak podać przepisu na moc i ilość punktów świetlnych, zależy to bowiem od wielkości zbiornika, intensywności oświetlenia naturalnego, pory roku i gatunków hodowanych ryb i roślin. Można jedynie podać następujące wskazówki. Pojawienie się po kilku lub kilkunastu tygodniach dużej ilości glonów zielonych wskazuje na zbyt intensywne oświetlenie — należy skrócić czas oświetlenia sztucznego lub zasłonić zbiornik przed światłem naturalnym. Rozwój okrzemek tworzących nalot o zabarwieniu brunatnym dowodzi zbyt małej ilości światła. Zwiększamy wtedy intensywność lub czas oświetlenia. Również zbyt słaby lub nienaturalny wzrost roślin może wskazać na niedobór światła. Intensywność i czas oświetlania powinny być dobrane do gatunku ryby. Np. ryby akwariowe których ojczyzną są kraje podzwrotnikowe wymagają zazwyczaj około 12 godzin oświetlenia na dobę.
Właściwe umiejscowienie punktów świetlnych ma decydujące znaczenia w uwydatnianiu barw ryb, gdyż wygląd niektórych gatunków zależy wyłącznie od kąta i kierunku padania promieni świetlnych. Przy zastosowaniu niewłaściwego oświetlenia, nawet bardzo barwne ryby będą się wydawały blade i nieciekawe.

środa, 21 kwietnia 2010

Aklimatyzacja ryb w akwarium

Po przyniesieniu ryb do domu mierzymy temperaturę oraz określamy twardość i odczyn wody, w której ryby dotąd przebywały. Ryby wolno bezpośrednio wpuścić do akwarium tylko wtedy, gdy są spełnione następujące warunki: temperatura wody nie różni się więcej niż 1—2°C twardość odczyn0,2—0,3 pH. Opłukany słoik zanurzamy ukośnie w akwarium i pozwalamy rybom na swobodne wypłynięcie. W przypadku większych różnic musimy ryby stopniowo przyzwyczaić do nowych warunków. Najlepiej wykonać to w następujący sposób: słoik po dokładnym otarciu czystą, wilgotną ściereczką umieszczamy w akwarium tak, aby był zanurzony do 2/3 wysokości, przy czym należy uniemożliwić jego przechylenie. Położenie to zachowujemy tak długo, aż różnica temperatur w słoiku i w akwarystyka nie będzie większa niż 1—2°C. Po tym możemy wyrównać twardość i odczyn wody. Ze słoika odlewamy nie więcej niż 1/3 ilości wody i nalewamy do niego taką samą ilość wody pobranej z akwarium. Po każdym dolaniu wody badamy jej twardość i odczyn. Jeżeli różnice są większe od wyżej podanych, powtórnego odlania wody ze słoika i dolanie akwaryjnej dokonujemy dopiero następnego dnia. Należy wtedy pamiętać o przewietrzaniu. Po wyrównaniu się warunków w stanie wody, pozwalamy rybom na wypłynięcie do akwarium.

Zakup ryb akwariowych

Przy zakupie ryb należy zwrócić specjalną uwagę na ich wygląd i zachowanie się, będące wskaźnikiem ich zdrowia. Ryby powinny okazywać ruchliwość właściwą danemu gatunkowi, przebywać na odpowiednich dla nich głębokościach (np. ryby denne na dnie). Ubarwienie powinny mieć żywe i wyraźne, ale nie nienaturalnie ciemne. Zmatowienie skóry powstałe na skutek wydzielania dużej ilości śluzu jest objawem wskazującym na chorobę. Na skórze i oczach nie powinno być żadnych wyprysków, nalotów lub ranek, płetwy powinny być całe i niepostrzępione. Również nienaturalne naprężenie lub stulenie płetw jest objawem choroby. Pokrywy skrzelowe nie powinny odstawać, ryby nie powinny ocierać się o przedmioty.
Lepiej jest nabyć młodsze ryby akwariowe bowiem łatwiej przystosowują się one do zmienionych warunków.
Nie należy nabywać więcej ryb niż może przebywać w posiadanym przez nas zbiorniku.
Zrozumiałe, że początkujący akwaryści będą mieli trudności z zastosowaniem się do tych wskazówek. Radzimy im więc nabywanie ryb tylko w pewnych źródłach lub przy pomocy doświadczonego akwarysty.
Przenoszenie lub tym bardziej przewożenie ryb powinno odbywać się w szerokich termosach lub workach z mas plastycznych (najlepiej umieszczonych w pojemnikach styropianowych) napełnionych wodą do trzech czwartych objętości. W słoikach można transportować ryby z gatunków ciepłolubnych tylko na niewielkie odległości i przy niewielkiej różnicy temperatur wody i powietrza. Ponadto należy uważać, by podczas transportu ryby nie obijały się o ściany naczynia i aby nie było ich w słoiku zbyt wiele.

Ułożenie szyby nakrywowej na akwarium

Po nalaniu wody, włączeniu przewietrzacza i nakryciu akwarium pozostawiamy je na przeciąg 24 godzin. W tym czasie możemy przystąpić jedynie do regulacji temperatury wody (patrz rozdz.: „Wyposażenie akwarium"). Ustalenie temperatury wody nie upoważnia nas jeszcze do wpuszczenia ryb. Musimy ponadto poczekać zwykle 10—12 dni, jeżeli użyliśmy wody całkowicie świeżej, lub nieco krócej (5—10 dni), jeżeli woda pochodzi w części z już istniejącego i niezakażonego zbiornika. Przyjęcie się i rozpoczęcie wegetacji roślin świadczy, że akwarium jest już przygotowane do ryby akwariowe wprowadzenia ryb.
Podczas oczekiwania należy zwrócić uwagę:
1. Czy temperatura wody jest już stała. Jeżeli nie, należy ją ponownie ustalić na odpowiedniej wysokości.
2. Czy twardość i odczyn wody nie zmieniły się w takim stopniu, że przekracza to granice dopuszczalne dla ryb, które mamy zamiar hodować. W przypadku zmian, należy wodę skorygować pod względem twardości i odczynu.
3. Czy woda nie nabiera przykrego zapachu, nie mętnieje, lub czy na powierzchni jej nie powstaje biały kożuch.
Środkiem zaradczym, prawie zawsze skutecznym, jest zwiększenie przewietrzania wody. Gdyby mimo to objawy nie ustąpiły należy wydobyć ze zbiornika korzenie i ponownie wygotować je w roztworze soli (patrz podłoże) lub wymoczyć przez 1—2 dni w 3% wodzie utlenionej. Delikatny, puszysty nalot nie jest szkodliwy i ginie najczęściej samoistnie po kilku dniach,
Jeżeli nie wystąpiły żadne z tych szkodliwych objawów, możemy zająć się sprowadzeniem ryb.

Prace końcowe w akwarium

Prace końcowe. Ostatnią czynnością w urządzeniu akwarium jest nakrycie szkłem. Ma to na celu: ochronę przed kurzem, zmniejszenie parowania wody, zapobieganie wyskakiwaniu ryb z akwarium oraz, co jest szczególnie ważne w hodowli ryb labiryntowych, utrzymanie nad wodą warstwy ogrzanego powietrza. Szyby nakrywającej nie należy kłaść bezpośrednio na zbiorniku, najlepiej jest zastosować podkładki z korka. 

Nalewanie wody do akwarium

Nalewanie wody. Woda przeznaczona do akwarium powinna być odstała, nie wolno nalewać wody bezpośrednio z kranu (szczególnie niebezpieczna jest woda podgrzewana w instalacji wodociągowej). Nigdy nie należy nalewać wody bezpośrednio na podłoże. Zniszczymy wtedy bowiem układ podłoża i spowodujemy wypłynięcie roślin, a w wytworzonych zagłębieniach będzie się zbierał trudny do usunięcia muł. Właściwe sposoby nalewania wody podane są na rysunkach . Papier stosowany do ochrony powinien być czysty i możliwie biały. Papierem tym powinno być przykryte całe dno. Po napełnieniu. zbiornika wodą usuwamy papier i ewentualnie miseczki oraz dokonujemy ostatniej korekty stanu podłoża (wyrównanie dłonią lub listewką wgłębień powstałych podczas nalewania wody ryby akwariowe ).
Jeżeli w akwarium chcemy mieć wodę bardziej miękką niż ta, która jest w sieci wodociągowej, do zbiornika nalewamy w odpowiednich proporcjach wodę twardą i zmiękczoną. Ewentualne zakwaszanie wody wykonujemy natomiast już po nalaniu jej do akwarium.

 
Nalewanie wody do akwarium

wtorek, 20 kwietnia 2010

Podłoże w akwarium rośliny

Rośliny przed zasadzeniem dokładnie opłukujemy pod bieżącą wodą i przycinamy im korzenie. Ten ostatni zabieg nie tylko nie szkodzi roślinom, lecz wręcz przeciwnie, ułatwia im przyjęcie się w nowych warunkach. W podłożu robimy dołki palcem lub drewienkiem, wkładamy korzenie roślin za pomocą pincety lub palcami i umocowujemy przez lekkie uciśnięcie piasku tak, by uniemożliwić wypłynięcie roślin po nalaniu wody. Rośliny nie mogą być sadzone ani zbyt głęboko, ani zbyt płytko; korzenie nie mogą być zagięte i wychodzić nad powierzchnię podłoża. Utrudnia to bowiem przyjęcie się roślin i ...

Sadzenie roślin.

W przypadku sadzenia dużych i rozłożystych roślin, umocowujemy je, obkładając kamieniami, które po zakorzenieniu się rośliny można usunąć.
Dla ochrony roślin przed rybami lubiącymi kopać w piasku i wyrywać rośliny, należy je sadzić w obudowaniu sporządzonym z kamieni, a po nasypaniu piasku i zasadzeniu roślin dodatkowo obłożyć u podstawy płaskimi kamieniami. Niestety i ten sposób, jak również praktykowane niekiedy sadzenie roślin ryby akwariowe w dobrze wyparzonych i opatrzonych najmniej kilkoma otworami doniczkach glinianych, bywa nieskuteczny w hodowli niektórych ryb pielęgni-cowatych.

Sposób mocowania roślin w podłożu

Nieliczne rośliny wymagają żyźniejszego podłoża i dlatego sadzimy je w doniczkach Na dnie tych doniczek umieszczamy piasek, następnie niewielką ilość torfu lub ziemi ogrodowej, którą z kolei przykrywamy również piaskiem. Należy jednak pamiętać, że doniczki te trzeba co pewien czas wyjmować, wyrzucać z nich stare podłoże i wkładać świeże. Doniczki stawia się na podłożu lub lekko wciska w piasek. Doniczki można ukryć zasłaniając je korzeniem lub kamieniami, aby nie psuć wyglądu akwarium.
Rośliny można sadzić również po zalaniu akwarium wodą, wciskamy wtedy korzenie palcem, pęsetą lub listewką w podłoże i starannie obsypujemy piaskiem, aby nie pozostawić korzeni na powierzchni dna.

Podłoże w akwarium Lignity cz 2

Lignity Jest to odmiana węgla brunatnego o barwie ciemnobrązowej do czarnej z zachowaną jeszcze strukturą drewna. W Polsce spotykane w dużej ilości w kopalniach węgla brunatnego. Ze względu na niezatruwanie wody i ciekawe kształty szczególnie polecane do stosowania zamiast korzeni.
Warstwy żwiru i piasku układamy tak, by były one grubsze przy tylnej ścianie akwarium i tworzyły wyraźny spad w kierunku przedniej szyby lub jednego z przednich narożników. Spad ten ułatwia zbieranie się mułu w jednym, dogodnym do czyszczenia miejscu. Wysokość warstwy podłoża ryby akwariowe powinna wynosić co najmniej 5 cm, aby rośliny mogły się dobrze zakorzenić. Powierzchnię piasku wyrównujemy dłonią lub płaskim drewienkiem.
Z kolei instalujemy techniczne wyposażenie akwarium, tj. grzałkę, termometr, przewietrzacz, filtr i oświetlenie. O typach i zastosowaniu tych urządzeń
jest mowa w rozdziale: „Wyposażenie akwarium". Następnie układamy, posługując się uprzednio sporządzonym szkicem, korzenie i ewentualnie kamienie,
które lekko wciskamy w piasek. W przypadku budowy groty z kamieni, należy ją tak wykonać, aby nie przewróciła się, tzn. kłaść kamienie jedne na drugich możliwie dużymi płaskimi powierzchniami. Możemy teraz przystąpić do zasadzenia roślin.

Podłoże w akwarium kamienie cz 1

Używa się tylko gładkich: granitów, kwarcu lub piasków. Przed umieszczeniem w akwarium należy je dobrze wyszorować twardą szczotką pod bieżącą wodą. Groty z kamieni sklejamy klejem silikonowo-kauczukowym. Niektórzy akwaryści do spajania kamieni przy budowie grot używają cementu. W tym przypadku grotę taką należy przed włożeniem do akwarium moczyć przez co najmniej 14 dni, codziennie zmieniając wodę.
Korzenie Dopuszczalne są tylko korzenie pozbawione kory i tak długo trzymane w bieżącej lub często zmienianej wodzie, aż nie będą wypływać już na jej powierzchnię. Najczęściej stosowane są: dąb, olcha, wierzba. Przed umieszczeniem ich w akwarium, należy je wygotować przez kilka ryby akwariowe godzin w roztworze soli kuchennej (0,5 kg/10 dm3 wody), uważając by całe były zalane cieczą. Po wygotowaniu korzenie płuczemy pod bieżącą wodą. W przypadku braku możliwości wygotowania, preparowany korzeń należy zalać wrzącym roztworem soli kuchennej (1 kg/10 dm3 wody). Niestety nawet po takim przygotowaniu, nie można mieć pewności, czy korzenie nie staną się pożywką dla bakterii, powodujących gnicie drewna lub mętnienie wody. Istnieje również sposób przygotowania drewna świeżego. Polega on na gotowaniu korzenia na przemian w roztworze kwasu solnego i wodorotlenku sodu tak długo, aż po ostatnim gotowaniu w środowisku zasadowym roztwór ten będzie tylko lekko brunatny. Następnie należy znów gotować korzeń do zaniku odczynu zasadowego wody. Tak przygotowany korzeń wypływa jeszcze na powierzchnię wody, należy go więc umocować za pomocą kamieni na dnie akwarium.

poniedziałek, 19 kwietnia 2010

Podłoże w akwarium część 2 piasek

Wbrew rozpowszechnionemu mniemaniu, drobny piasek w ogóle nie jest lepszy od grubego piasku, a wręcz odwrotnie, szkodzi roślinom. Dość mocno trudnia bowiem swobodny dopływ wody zawierającej składniki pokarmowe dla roślin w akwarium, a w krańcowych przypadkach może spowodować gnicie niedotlenionych korzeni roślin. Dlatego też najlepszy jest piasek o ziarnach wielkości 1—3 mm i żwir 3—10 mm.
Do akwariów najlepszy jest piasek i żwir z wartkich i czystych, nie zatrutych strumieni i rzek. Należy bardzo jednak uważać, by nie zawierał on domieszki mułu, ani nie miał przykrego zapachu. Ponieważ jednak coraz trudniej jest znaleźć nie zanieczyszczoną rzekę ryby akwariowe , najczęściej stosujemy kwarcowy piasek żwir używany w budownictwie, przed wprowadzeniem do akwarium musi on być tak długo przemywany bieżącą wodą, aż warstwa wody nad nim będzie zupełnie przezroczysta. Wtedy takie podłoże możemy użyć.

piątek, 16 kwietnia 2010

Podłoże w akwarium część 1

Od odpowiedniego podłoża w akwarium zależą w dużej mierze własności chemiczne i biologiczne wody w akwarium. Nieodpowiednie pod względem chemicznym lub wielkości ziaren podłoże jest niekorzystne, gdyż powoduje wzrost twardości bądź zasadowości wody, osłabia wegetację roślin, powoduje gnicie ich korzeni i ułatwia rozwój bakterii gnilnych i chorobotwórczych oraz niepożądanych gatunków glonów.
Podłoże sporządzamy z grubego piasku i, ryby akwariowe  żwiru, kamieni i ewentualnie korzeni. Nie należy stosować:

1. Ziemi ogrodowej jako podkładu pod piasek lub żwir. Spowoduje to rozwój bakterii gnilnych, które mogą być przyczyną zatrucia wody.
2. Piasku morskiego - jest najczęściej zbyt drobny i zawiera pokruszone muszle.
3. Muszli i kawałków raf koralowych — zwiększają one twardość wody nie pozwalają na utrzymanie kwaśnego jej odczynu.
4. Kamieni z wyraźnymi śladami związków metali (będą zatruwać wodę) o ostrych krawędziach.
5. Świeżych korzeni i gałęzi (zwiększają ponad dopuszczalną normę ilość garbników w wodzie), lub wyciągniętych z naturalnych mulistych zbiorników spowodują zakażenie wody bakteriami chorobotwórczymi) oraz z drzew iglastych (zatruwają wodę związkami zawartymi w żywicy).
6. Różnego i rodzaju figurek porcelanowych — akwarium powinno mieć wygląd rzeczywistego środowiska ryb i tego rodzaju „ozdoby" są po prostu nie na miejscu.

środa, 14 kwietnia 2010

Ozdoba tylnej ściany akwarium

Przez tylną szybę akwarium przeważnie widać różne sprzęty lub wzór namalowa­ny na ścianie co nie jest za bardzo estetyczne wizualnie. Kłóci się to z ogólnym wyglądem zbiornika. Żeby tego uniknąć, po prostu możemy pomalować zewnętrzną stronę tylnej szyby akwarium ryby akwariowe , przy czym dobre efekty uzyskuje się używając ciemne odcienie brązu lub zieleni. Można również na świeżą farbę nalepić arkusz papieru i zaraz po tym powoli go oderwać. Uzyskuje się przez to efekt zmatowienia pomalowanej powierzchni.
Dość ciekawe, ale co za tym idzie bardziej pracochłonne, jest zasłonięcie tylnej szyby specjalnie wykonaną skrzyneczką dekoracyjną. Skrzyneczkę ową, o wymiarach odpowiadających tylnej szybie akwarium i głębokości 3—5 cm tworzy się umocowując w niej (np. klejem) kamienie, piasek, suche gałązki, korzenie, trzcinę, kawałki bambusa itp. To już zależy od naszej wyobraźni i kreatywności.
Sposób umieszczenia i wymienionych przedmiotów i charakter dekoracji powinien odpowiadać typowi akwarium i ryb.


Skrzynka dekoracyjna na tylną ścianę akwarium

Urządzenie wnętrza akwarium cz. 2

Jeżeli chcemy ochrony roślin przed rybami które je mogą uszkodzić można zrobić przegrodę ze szkła w akwarium, zamontowaną najczęściej wzdłuż tylnej ściany akwarium, w 1/4—1/3 szerokości. Zrobimy w taki sposób przestrzeń przeznaczoną wyłącznie dla roślin akwariowych. Nasza szy­ba ochronna musi sięgać od dna zbiornika do górnej jego krawędzi. Ma to oczywiście na celu odgrodzenie ryby akwariowe drogi dostania się do przestrzeni przeznaczonej wyłącznie dla roślin. Koniecznie musimy zapewnić przepływ wody to powinno zapewnić wycięcia z boku szy­by. Wielkość tych wycięć musimy tak dobrać, aby ryba nie uwięziła się w nich. Możemy zastosować otwory na całej powierzchni szyby zwiększa to przepływ wody, ale w sumie psuje ogólny wygląd zbiornika. Szybę ochronną musimy umieścić przed ułożeniem podłoża w akwarium. Aby się trzymała stabilnie nie przewróciła najlepiej zastosować uchwyty z korka lub ka­wałka styropianu.

Szyba ochraniająca rośliny i jej umocowanie

Urządzenie wnętrza akwarium cz. 1

Jeśli próba szczelności naszego akwarium wypadła pomyślnie, wylewamy wodę i teraz możemy zacząć je urządzać. Najlepiej jest przedtem sporządzić projekt rozmieszczenia technicznego wyposażenia akwarium, kamieni, korzeni i ro­ślin. Wiadome jest, iż planowanie wyposażenia akwarium jest sprawą osobistego pomysłu estetyki i nie mogą tu być podawane żadne ścisłe przepisy czy też recepty jak urządzić akwarium. Musimy jednak pamiętać o tym, żeby spełnione zostały następujące ogólne zasady planowania. Akwarium nasze musi być dostosowane dla hodowanych ryb akwariowych pod względem doboru roślin, rodzaju i zabudowania podłoża akwarium. Ryby akwariowe muszą posiadać miejsce do pływania, tzn. należy pozostawić pewien kawałek akwarium bez roślin. Należy przewidzieć, że rośliny po jakimś czasie rozrosną się. Dlatego nie każdą roślinę można sadzić zbyt gęsto. Rośliny i kamienie możemy wykorzystać do ukrycia technicznego wyposażenia akwarium co wizualnie poprawi jakość naszego akwarium.

poniedziałek, 12 kwietnia 2010

Akwarium z szybami szklanymi klejonymi

Użycie takich klejów do klejenia akwarium pozwala na tworzenie zbiorników o bardzo różnych kształtach i wymiarach, musimy jednakże używać do nich szyby proporcjonalnie 3 do grubsze niż w podanej wyżej tabeli. Akwaria klejone mają wszystkie zalety jednolicie szklanych zbiorników, a brak im wad zbiorników ramowych. Po ustaleniu miejsca dla ryb i ro­dzaju akwarium teraz możemy przystąpić do jego urządzania. Na początku ustawiamy akwarium na odpowiednim miejscu. Pod akwarium jednoli­te lub klejone należy zawsze podłożyć warst­wę filcu lub grubego materiału o powierzchni nieco większej od dna akwarium. Akwaria ramowe na­tomiast lepiej jest ustawić na drewnia­nych listewkach. Następnie przystępujemy (oczywiście przypadkach akwarium ramowego lub klejonego) do obadania jego szczelności. W tym celu teraz musimy nalać powoli wodę do akwarium o tempe­raturze pokojowej do maksymalnie używanej objętości akwarium. Pełen zbiornik wody pozostawiamy na około 24 godziny. Delikatnie cieknące akwaria ramowe, nie więcej niż w 2—3 miejscach, ryby akwariowe z których wycieka najwyżej kilka kropel wody na godzinę, mogą się uszczelnić samoczynnie po upływie około 24 godzin. W nielicznych przypadkach możemy spróbować uszczelnić akwarium klejem silikonowo-kauczukowym cienkich prętów lub rurek szklanych w wewnętrzne kąty między szybami akwarium. Przed nałożeniem warstwy kleju należy szyby przetrzeć rozpuszczalnikiem organicznym, np. benzyną ekstrakcyjną żeby oczyścić szyby z zanieczyszczeń i odtłuścić.


Akwarium z szybami szklanymi klejonymi

niedziela, 11 kwietnia 2010

Wady akwarium ramowego

Często spotykane wady akwarium ramowego polegają głównie na możliwości przecieka­nia tego akwarium, i wnikania do wody akwarium trujących związków pochodzących z złych substancji uszczelniających, oraz rdzewienia ram akwarium. Zaletami owego akwarium ramowego zaś są: możliwość wykonania specjalnego kształtu i wielkości, to akwarium daje nam możliwość naprawy, nie zniekształ­cony widok środka akwarium.
Nieraz spotyka się akwaria, w których zamiast szkła użyte jest przezro­czyste tworzywo sztuczne.

Tabela grubości szyb szklanych w zależności do wymiarów akwariów ramowych


Zbiorniki z tworzyw sztucznych, ważną sprawą jest użycie odpowiednich materiałów do budowy akwarium, mają wszystkie zalety szklanych zbiorników ramowych i jednolitych, lecz tu te akwaria są pozbawione ich wad. Jednakże szyby z tworzywa sztucznego z wiekiem stają się coraz mniej przezroczyste i bardzo łatwo możemy je porysować w czasie zabiegów pielęgnacyjnych przeprowadzanych w akwarium ryby akwariowe. Teraz obecnie stosowane są akwaria, do których budowy użyte zostały szyby są sklejane bezpośrednio z sobą za pomocą klejów silikonowo-kauczukowych (białych lub nawet przezroczystych). Kleje te odznaczają się bardzo dużą trwałością.

czwartek, 1 kwietnia 2010

Ramy akwarium

Ramy akwarium powinny być bardzo dokładnie pomalowane wodoodporną farbą (nie wolno stosować farb zawierających w składzie związki cynku), lub będące powleczone żywicą organiczną. Szkło wykorzystywane do budowy akwarium nie może posiadać rys i pęcherzy w szkle. Dno akwarium należy zrobić z odpowiednio grubego szkła zwykłego, bądź lepiej ze szkła zbrojone­go siatką drucianą. Jeżeli dno akwarium jest wzmocnione dodatkowo blachą, muszą być w niej rozwiercone otwory, żeby powietrze znajdujące się pomiędzy blachą a szkłem nie spowodowało, przy wahaniach temperatury, uszkodzenia lub pęknięcia szkła.
Akwarium ramowe daje nam dużą możliwość, może mieć bardzo dużą pojemność, o ile tylko jest skonstruowane z odpowiednio grubego szkła ryby akwariowe. Wymiary takiego akwarium zależą w dużej mierze od miejsca gdzie będzie stało, jakim dysponujemy, bądź od rodzaju hodowanych ryb akwariowych. Ze względu na wielkość akwaria dzielimy akwaria na: małe - do 30 dm3 wody, średnie - do 100 dm3 i duże - powyżej 100 dm3. W akwarium z rybkami powyżej 80 dm3 łatwiej jest zachować równowagę biologicz­ną i właśnie dlatego nie wymaga ono tak dokładnej troskliwej opieki jak mniejsze akwarium.

środa, 31 marca 2010

Większych akwariów

Większych akwariów nie sto­suje się ze względu na dużą możliwość pęknięcia. Akwaria dla rybek jednolite szklane mają kilka zalety - nie ciekną, nie rdzewieją i niemożliwe jest przenikanie do wody substancji trujących z materiału wykorzystanych do ich zrobienia. Wadami takiego zbiornika są natomiast duża łatwość potłuczenia akwarium, nie naprawimy już takiego akwarium oraz ograniczone rozmiary. Zawsze nierówne szkło może nam zniekształcać nieco obraz wnętrza naszego akwarium i ryby akwariowe. Spotykane są również akwaria ramowe skonstruowane z kątownika żelaznego lub aluminiowego jest to korzystne, ponieważ aluminium nie koroduje oraz szyb szklanych przytwierdzonych do ram za pomocą substancji uszczelnia­jących. Zastosowanie ram z miedzi, cynku lub mosiądzu jest kategorycznie zabronione, z tego względu przez powstawanie szkodliwych dla ryb akwariowych związków tych metali w wodzie. Kątownik górnej części ramy musi być wygięty na zewnątrz. W innym przypadku ciągłe działanie pary wodnej powoduje rdzewienie żelaza, a w ostateczności przenikanie związków żelaza do wody.

wtorek, 30 marca 2010

Akwarium jednolite

Akwarium jednolite całe szklane z względu na jego nieduże wymiary jest używane bardzo często jako akwarium tarlisko­we lub do przetrzymywania młodego naszego narybku. Również w takim akwarium mogą być trzymane te ryby akwariowe, które nie wymagają dużo miejsca do życia, np. bojownik. Przy zakupie jednolitego akwarium w akwarystycznym należy zwró­cić uwagę, czy na ścianach zbiornika nie ma żadnych rys ani dużych pęcherzy powietrza. Wady takie bowiem kategorycznie eliminują takie akwarium całkowicie, gdyż mogą często powodować pękanie szkła. Najwię­ksze akwaria tego typu używane w akwarystyce mają wymiary 40 x 30 x i zawie­rają około 30 dm3 wody.